Создавая комфортную обстановку на своем приусадебном участке, совершенно невозможно обойти вниманием такой элемент, как садовые дорожки. Хорошо оборудованные, они защищают от грязи и создают особую атмосферу, завершенный облик всей территории. Именно поэтому внимание, уделенное обустройству дорожек, очень хорошо показывает отношение хозяев к своему домовладению либо дачному участку. А значит, пора и нам сегодня разобраться в этом вопросе и выяснить, что рекомендуют специалисты в плане оформления и технологии изготовления садовых дорожек.
Оглавление:
Какие бывают садовые дорожки
Анализируя все, что нам известно о садовых дорожках, можно с уверенностью сказать, что классификации они поддаются лишь по одному критерию — по материалу изготовления, и то довольно условно. Вопросы же геометрии и ширины — всего лишь частные моменты данной конкретной территории и хозяйских предпочтений.
Можно украсить дорожку цветником с одной или обеих сторон, оборудовать светильниками либо стилизованными китайскими фонариками, оградить по всей длине заборчиком, обсадить кустарником, придумать еще много чего, однако что касается конкретно садовой дорожки, то они бывают:
- песчаные;
- гравийные;
- бетонные;
- брусчатые;
- заасфальтированные;
- деревянные;
- из альтернативных материалов.
Песчаные и гравийные дорожки
Что касается первых двух видов, то здесь особо нечего и рассказывать, поскольку являются самыми простыми реализациями идеи изолированной от грунта дорожки. Сделать песчаную либо гравийную дорожку не представляет особого труда, все работы могут быть выполнены, в принципе, в течение одного дня, если запастись нужным количеством засыпного материала.
По всей длине дорожки следует вырыть заглубление (траншею) 10-15 см глубиной с ровным дном и краями. Ширина — на ваше усмотрение. Вырытую траншею засыпают песком или гравием (щебнем), оставив до края несколько сантиметров. В случае с песком, его, предварительно утрамбовав, обильно поливают водой, чтобы плотнее сел в отведенном ему пространстве.
Как вы, наверное, поняли, траншею не засыпают до верхней кромки дабы избежать растаскивания материала ногами. Другое хорошее решение — установить по всей длине дорожки с обеих сторон бордюры желаемой высоты. Вместо бетонных бордюр можно воспользоваться другими материалами, в т.ч. подручными: автору доводилось видеть кирпичные (из красного кирпича будет разумней) бордюрчики, а также кромку, выполненную из вкопанных досок или старой черепицы, оставшейся после перекрытия крыши дома.
Как бы то ни было, гравийная дорожка является более долговечной и практичной по сравнению с песчаной.
Садовые дорожки из дерева
Деревянные садовые дорожки становятся все популярней, и не в последнюю очередь благодаря современным средствам обработки древесины, во много раз продлевая срок ее пригодности. Другим важным фактором популярности деревянных дорожек в частном домовладении является доступность данного материала и простота работы с ним. Разберем наиболее актуальные конструкции, которые интересно построить своими руками.
“Продольный” вариант
Основная идея заключается в том, чтобы уложить длинные доски по направлению дорожки на поперечные брусы (лаги), длина которых соответствует ширине дорожки. Лучше всего в качестве материала использовать лиственницу, которая практически не гниет и запросто способна прослужить нескольким поколениям владельцев участка. Однако, подойдет и любая другая древесина при условии ее предварительной обработки.
Чтобы по такой конструкции было удобно передвигаться, важно следить за размерами используемых пиломатериалов: все брусья должны быть одного размера, требуемого сечения по всей длине, а доски одинаковой толщины, чтобы создать ровное полотно дорожки.
Поперечные брусья либо укладывают на утрамбованный в неглубокой траншее слой гравия, либо на столбчатый фундамент в виде вкопанных примерно на полметра столбиков: хорошо, если хотя бы пара лаг на один дощатый пролет будет установлена на сваи, остальные можно просто уложить на гравий, строго следя за общим уровнем.
К надежно уложенным лагам на всю ширину дорожки крепятся продольные доски с интервалом в 1-2 см, чем достигается дополнительное проветривание дощатого настила, который, благодаря массивным поперечным брусьям, немного приподнят над гравийной поверхностью.
Способ крепления досок — либо оцинкованными гвоздями, либо длинными саморезами по дереву. На саморезах, разумеется, намного надежней, однако важнее правильно уложить доски, следя, чтобы нигде не возникало напряжения материала: в местах неплотного прилегания доска, принудительно притянутая к брусу, со временем поднимется (особенно, если прибита гвоздем), создавая неровности на дорожке.
“Поперечный” вариант
Более популярный, так называемый “поперечный” вариант отличается от “продольного” лишь способом укладки: вместо поперечных лаг укладываются продольные брусы, к которым и крепятся поперечно многочисленные дощечки.
Хорош вариант с неширокими, буквально десяток или чуть больше сантиметров шириной, дощечками, углы которых, если есть желание повозиться, можно закруглить по лекалу при помощи электролобзика.
В принципе, для неширокой дорожки достаточно будет двух продольних брусов, расположенных чуть у’же общей ширины: таким образом достигается бо’льшая прочность конструкции, а выступающие по краям на 5-7 см дошечки смотрятся красивей, чем установленные впритык.
Все остальные моменты, связанные с монтажем дорожки, такие же, как в предыдущем варианте.
Дорожка из поперечных спилов
В “традиционном” (да и не только) дизайне оформления территории прекрасно смотрится еще один “деревянный” вариант садовой дорожки — дорожка, выложенная из поперечных спилов (или срезов) толстых стволов дерева, подходящих пней и чурок. Этот вариант также стремительно набирает популярность в среде владельцев дачных участков и усадьб.
В общих чертах весь процесс постройки выглядит так:
- По требуемой длине дорожки выкапывается траншея, сантиметров на десять глубже длины деревянных элементов (спилов, чурок, кругляшей).
- Оставленный десятисантиметровый “запас” засыпается на половину гравием, а затем на такую же толщину песком, который тщательно утрамбовывается и поливается водой для достижения большей плотности.
- Максимально плотно устанавливаются заранее подготовленные (подогнанные по длине и пропитанные защитным составом против преждевременного гниения) деревянные элементы, которые, при необходимости, ровняются по высоте с помощью кувалды через подходящую прокладку, дабы не оставить вмятин на поверхности.
- Все зазоры, которые обязательно останутся, как бы плотно ни прилегали друг к другу круглые поверхности, засыпаются песочно-гравийным составом, который следует хорошо уплотнить и обильно полить водой.
Некоторые варианты отличаются небольшой плотностью расположения деревянных кругляшей с большей площадью засыпки между ними.
Заасфальтированные дорожки
В принципе, данный тип обустройства садовых дорожек не подходит для самостоятельного изготовления, поскольку требует сваренного в промышленных условиях состава из щебня, песка, минеральных добавок и битума (привычное дорожное покрытие шоссе и улиц), а также укаточного инструмента и бригады обученных рабочих.
А, кроме того, такая дорожка будет стоить неоправданно дорого, учитывая рыночные цены на асфальт и услуги стройбригады. В жаркую же погоду открытые (незатененные) участки, нагреваясь, подарят вам привычные “городские” запахи, от которых вы так стремитесь отдохнуть на даче, поближе к природе.
Бетонные садовые дорожки
Намного практичней и, в итоге, дешевле асфальтных являются бетонные садовые дорожки, которые можно построить собственными руками. Как и в случае с деревянными, выделяют несколько их видов, которые отличаются технологией формирования полотна и внешним видом при неизменном материале — цементно-щебневом растворе.
Монолитная бетонная дорожка
Наиболее распространенный тип бетонных дорожек — монолитный, при помощи которого формируется непрерывное полотно.
Монолитным способом отливаются как прямые дорожки, так и со сложной конфигурацией, реализуя самые смелые проекты ландшафтного дизайнера.
Для работы используют цементно-щебневый (бетонный) раствор, в который входят:
- цемент — 1 часть,
- песок — 3 части,
- щебень — 4 части,
- вода — по необходимости, для достижения пластичной, но не слишком жидкой массы.
Щебень необходим в качестве армирующего элемента для придания максимальной прочности всей конструкции.
Разметив дорожку по ширине, вынимаем грунт, как и в предыдущих случаях. Глубина траншеи — 15-20 см, из которых половину занимает песчаная “подушка” и слой щебня, а вторую (верхнюю) половину — собственно бетонный раствор.
Для наилучшего результата рекомендуется использование бетономешалки с электромеханическим приводом, тогда процесс отливки будет непрерывным, вся работа займет значительно меньше времени, как и ваших физических сил, неимоверное количество которых затрачивается на ручное замешивание раствора.
Указанный вариант предполагает создание дорожки на одном уровне с поверхностью грунта, однако лучше результат будет, если использовать опалубочный способ. Суть его состоит, помимо формирования траншеи (к стати, менее глубокой), в постройке временной опалубки — формы, в которую и заливается раствор. Таким образом, дорожка поднимается над поверхностью грунта на нужную вам высоту, обычно не выше 5 см, и в этом есть свои преимущества. После застывания раствора опалубка снимается.
Для формирования опалубки используют деревянные доски с шириной, равной высоте будущей дорожки. Устанавливаются доски на ребро по обе стороны траншеи и выравниваются по уровню. Крепятся к вбитым в землю с наружной стороны колышкам и для большей жесткости через каждые примерно полтора метра в верхней части соединяются поперечными планками.
Ровная верхняя кромка опалубки нужна для формирования максимально ровной поверхности: верхняя часть равномерно залитого в опалубку раствора выравнивается ровной дощечкой, уложенной и протаскиваемой по верху опалубки.
Дорожка из бетонных плит
Бетонные тротуарные плиты, уложенные через небольшие промежутки — также прекрасный вариант. Можно, конечно, купить промышленно изготовленные плиты, потратив немалую часть личного бюджета, а можно сделать самому. Строго говоря, это не будут плиты, а лишь их имитация, которая ничем не будет уступать по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.
Для изготовления такой дорожки потребуется изготовить несколько квадратных съемных опалубок со стороной квадрата (по внутренней части) 60 см — оптимальный, выверенный практикой, размер будущей плитки.
Весь процесс постройки дорожки заключается в постепенной отливке бетонных квадратов, переставляя опалубки далее после застывания раствора.
Надо сказать, что опалубка устанавливается на квадратное, 60х60 см, углубление в грунте, в которое на песочно-щебневую подушку отливается слой бетона — все точно так же, как и для монолитной дорожки.
Дополнительно хотелось бы напомнить, что в продаже есть разноцветные наполнители для бетонного раствора, придающие готовому изделию тот или иной цветовой оттенок.
Дорожка, отлитая при помощи фигурных форм
Т.н. “формованные” дорожки также стремительно набирают популярность из-за небольшой стоимости и разнообразия конфигураций пластиковых форм, при помощи которых можно достаточно быстро обзавестись если и не уникальной, то веська оригинальной и привлекательной садовой дорожкой, обладающей всеми прочностным и эксплуатационными преимуществами бетонных покрытий.
По большому счету, фигурная форма — это та же квадратная опалубка, и весь процесс, в сущности, такой же. Просто, перемещая форму далее, она устанавливается таким образом, что примыкает к застывшему участку по фигурному контуру, логически продолжая его, и так до конца всей дорожки.
Перед установкой формы на место отливки ее внутренние поверхности смазываются тонким слоем машинного (на худой конец — растительного) масла: это необходимо для того, чтобы форма беспроблемно снималась с полузастывшего бетона.
Бетонный раствор аккуратно, при помощи мастерка, закладывается в ячейки формы, как можно плотнее, избегая пустот, а поверхность тщательно выглаживается. Через 40-60 минут аккуратно снимите форму и переставьте далее, повторяя весь процесс.
Дорожка из брусчатки (тротуарной плитки)
Бетонная брусчатка (тротуарная плитка) самых разных форм и цветов сегодня используется повсеместно, замещая собой старое асфальтное покрытие тротуаров, предфасадных площадок и больших площадей. Поэтому ничто не помешает и вам вымостить свои садовые дорожки понравившейся брусчаткой, которой несложно обзавестись в нужном количестве почти в любом строительном магазине.
Чтобы правильно вымостить дорожку, нужно знать и строго придерживаться выработанной технологии, с которой мы сейчас вас познакомим.
Для начала следует очень тщательно разметить и вымерять весь участок, отведенный под будущую дорожку, можно купить немного брусчатки, чтобы на местности предварительно выложить небольшой фрагмент и затем высчитать необходимое количество элементов. Приобретая брусчатку, лучше сделать небольшой запас в расчете на возможный бой при транспортировке и обрезку некоторым брусков для точной укладки.
Согласовав с размерами уложенной брусчатки ширину дорожки, произведите выемку грунта, как в ранее рассмотренных вариантах. Глубину траншеи рассчитайте так, чтобы на дно уложить и утрамбовать слой щебня толщиной 10-15 см. Это важно, особенно для рыхлого грунта. Впрочем, специалисты советуют даже в плотном грунте делать гравиевую подушку для предотвращения деформаций слоя брусчатки. После этого на щебенку засыпается толстый, от 5 до 20 см (чем толще, тем надежнее), слой песка, который также следует очень хорошо утрамбовать.
Далее у вас есть возможность выбора: либо выкладывать брусчатку на песок, либо еще сформировать пескоцементный слой (1 часть цемента на 3 части песка) толщиной 3-5 см поверх песчаного. Но в большинстве случаев укладка производится на плотно утрамбованный песок.
Таким образом, вся глубина траншеи должна умещать в себя слой гравия, слой песка и саму брусчатку, которая должна быть либо вровень с поверхностью грунта, либо немного выступать вверх.
Перед укладкой брусчатки на песок его следует обильно полить водой. Сами бруски аккуратно, впритык друг к другу по заранее намеченной схеме, укладывайте, помогая выдерживать плотность конструкции и уровень по высоте при помощи специально приобретенного резинового молотка-киянки. Если есть необходимость в распиле брусков, следует установить на “болгарку” специальный алмазный диск (обязательно защищайте глаза очками, а дыхательные органы — маской-респиратором!).
Завершающий этап после укладки всей брусчатки — заделка стыков: засыпаете всю поверхность влажным песком, а затем сметаете жесткой щеткой. В итоге все щели будут надежно заполнены, сообщая мощеной дорожке бо’льшую плотность и цельность.
Внимание: помимо брусчатки, садовую дорожку можно вымостить и другими достойными материалами, такими как, например, прочный клинкерный кирпич или природный камень. Процесс создания практически не отличается от описанного, однако, работая с природным камнем, придется проявить больше фантазии, подыскивая лучший кусок для укладки, и больше поработать с материалом, корректируя форму кусков.
Дорожка из альтернативных материалов
Как и в случае с асфальтированной садовой дорожкой, альтернативные материалы мы включили только ради полноты классификации, поскольку не существует общих методик укладки, например, пластмассовых крышечек от пятилитровых пластиковых емкостей для воды и обычных бутылок. Подобные произведения — удел немногих увлеченных индивидуумов, а потому совершенно не подойдут подавляющему большинству дачников и домовладельцев.
